Desde que sus propiedades dermatológicas fueron descubiertas en 1971 por el Dr. Albert M. Kligman, de la Universidad de Pennsylvania, el retinol se ha convertido en el activo cosmético de aplicación tópica más utilizado en esta especialidad médica. Al comprobar su eficacia para mejorar la textura y el aspecto de la piel, las marcas cosméticas decidieron aprovecharlo y elaboraron diversos productos.
A pesar del boom que ha tenido el retinol en el mundo de los cosméticos desde su aparición hasta la actualidad, recientemente la Unión Europea decidió regular su uso y no permitirá la venta de productos con concentraciones superiores al 0.3% en productos faciales, o al 0.05% en productos corporales. Con esta medida se busca controlar la producción exponencial de cosméticos con altas concentraciones que podrían derivar en importantes problemas de salud.
Experto en el uso de las vitaminas para fines cosméticos
El Dr. Héctor Riveros Rosas, de la Facultad de Medicina de la UNAM, nos dio su opinión sobre la regulación del retinol en los países de la Unión Europea.
Los humanos ingerimos el retinol mediante el consumo de pescados (como arenques y salmón), hígado y vísceras de vaca, verduras (como espinacas, camotes, zanahorias, brócoli y calabaza), frutas (como melón, mango y chabacanos), productos lácteos (como leche y queso) y huevos.
Al ser un compuesto liposoluble, nuestro cuerpo se encarga de almacenarlo en nuestro organismo, pero “esta acción puede resultar un tanto contraproducente porque, si hay un exceso, es problemática, y si hay una deficiencia, crea afectaciones, sobre todo en la visión. Pero, más allá de su aspecto negativo, el retinol colabora en la formación de pigmentos visuales y en la maduración del sistema nervioso e inmune”.
La característica más importante de esta variante de la vitamina A es la ayuda que brinda a las capas profundas de la piel, estimulando la producción de colágeno y elasticidad, lo que provoca un efecto “antiedad”. Anteriormente también se usaba para combatir el acné, las arrugas, la celulitis y los poros abiertos.
¿Cómo funciona el retinol?
Para que el retinol brinde los beneficios mencionados, debe ser oxidado. Una vez que el retinol se oxida y se convierte en ácido retinoico, “este se une a receptores y se introduce al núcleo, donde busca genes que sean regulados. Entonces, el ácido retinoico va prendiendo y apagando diferentes genes y de esa manera modula la actividad de las diferentes células del sistema nervioso e inmune, pero también de los epitelios”.
De acuerdo con Riveros Rosas, al activar los epitelios, lo que hace el ácido retinoico es estimular el recambio celular, y por eso se dice que “el retinol tiene propiedades de rejuvenecimiento o ‘antiedad’, porque ayuda a la proliferación de células nuevas y hace que las células muertas se vayan desprendiendo, dando un mejor aspecto a la piel”.
Polémica por uso
Debido a esa propiedad rejuvenecedora, el retinol ha sido explotado en los productos cosméticos, con una capacidad de absorción en la piel que va del 5% al 10%. Hasta esa parte, todo bien.
Sin embargo, diversas compañías han aumentado la cantidad de retinol en sus productos para incrementar su capacidad de absorción, sin tomar en cuenta que un exceso puede causar irritación, enrojecimiento y sensibilidad en la zona donde se aplicó. Por tanto, la regulación que emitió la UE, que es vista con buenos ojos por Riveros Rosas, es una buena alternativa para evitar el exceso de este ingrediente y los problemas que puede provocar.
Necesario hacer más estudios sobre el uso de vitaminas en cosméticos
Además de mostrarse a favor de la regulación que estableció la Unión Europea, el experto de la Facultad de Medicina hizo un llamado para que se realicen más trabajos de investigación sobre el uso de vitaminas en los cosméticos, con el fin de determinar la cantidad en que dichos componentes no entrañan riesgos para la salud.
“Es necesario que nos pongamos a realizar trabajos donde analicemos el impacto que tienen ciertas vitaminas en los cosméticos. Por ejemplo, debido a sus efectos contra el envejecimiento prematuro, algunos productos integran la vitamina E en dosis muy altas, lo cual puede provocar a la larga un problema de salud. Entonces, hay que empezar a analizar este tipo de aspectos que no están documentados. Si nos pusiéramos a checar todos los cosméticos y sus componentes, quizá habría que limitar ciertas cantidades de estos por sus efectos secundarios”, concluyó.
Ideas destacadas
- El retinol, descubierto por el Dr. Albert M. Kligman en 1971, es ampliamente utilizado en cosmética.
- La Unión Europea ha regulado el uso del retinol en productos cosméticos para evitar problemas de salud.
- El Dr. Héctor Riveros Rosas, de la UNAM, apoya la regulación y destaca la necesidad de más estudios sobre el uso de vitaminas en cosméticos.